Задвижки для водопровода как инструмент управления водоснабжением

Содержание

1 Конструкция и схема работы задвижки
2 Разновидности водопроводных задвижек

3 Установка задвижек на водопроводе
4 Ремонтные работы – восстанавливаем работоспособность задвижек

Конструкция и схема работы задвижки

Такая арматура состоит из трех основных узлов

Корпуса-тройника, который изготавливают из стали или чугуна и монтируют на фланцы или сварочный шов.
Запорного узла, состоящего из направляющей и затвора со штоком. Причем направляющая может быть частью корпуса, а шток принадлежит и к запорному, и к управляющему узлу. И все эти детали изготавливают из конструкционной или легированной стали. А затвор покрывают антикоррозийным покрытием или резиной.
Узла управления, в который входит винтовой шток затвора, маховик и резьбовая втулка, трансформирующая крутящий момент в поступательное перемещение. Причем узел управления монтируется в верхнем отводе корпуса-тройника в собственном кожухе, который похож на стакан. Для соединения корпуса и кожуха используют пару фланцев.

Схема работы такой арматуры выглядит следующим образом:

Оператор или привод электромотора вращает (закручивает) маховик узла управления.
Резьбовая втулка переводит момент вращения в движение штока вниз.
Опускающийся шток сдвигает затвор, положение которого контролирует направляющая.
Сдвигающийся запорный узел перекрывает прямоточный участок корпуса-тройника, останавливая движение жидкости в трубопроводе.

Если оператор или мотор привода повернет маховик в другую сторону, то весь процесс пойдет в обратном направлении — шток потянет запорный узел вверх, открывая перекрытый участок корпуса.

Уточним: задвижку нельзя использовать в роли регулирующей арматуры. Поток воды «размоет» грани затвора и направляющей, шлифуя стальные детали содержащимися в жидкости абразивными частицами. В итоге задвижка попросту не сможет перекрыть поток. Да и сама возможность регулировки пропускной способности с помощью простейшего узла управления практически неосуществима.

Разновидности водопроводных задвижек

Задвижки делятся на стальные и чугунные, фланцевые и приварные (монтируемые на сварку), прямоточные и зауженные разновидности. Но все это второстепенно, поскольку в основе классификации такой арматуры лежит форма главного элемента – затвора.

И согласно этому принципу весь сортамент делится на две группы:

Арматуру с клиновым затвором, плоскость которого расположена под углом к потоку.
Арматуру с параллельным затвором, плоскость которого расположена строго перпендикулярно потоку.

Причем клиновые задвижки более долговечны, ведь клин обеспечивает «срабатывание» запорного узла даже после длительного «простоя». А вот ножевой затвор параллельной арматуры может «прикипеть» к направляющей рамке, спровоцировав поломку этого узла в самый ответственный момент.

Поэтому клиновые затворы можно использовать в любом месте и при любом режиме эксплуатации. Применение ножевой (параллельной) задвижки оправдано лишь в случае частого использования запора. В этом случае нож не успевает «прикипеть» к раме.

По функциональности клиновой и параллельный вариант конструкции практически неотличимы друг от друга. Ведь у затвора такой арматуры всего лишь два положения – открыто или закрыто, и это при общей конструкции узла управления клиновидным и ножевым затвором.

Установка задвижек на водопроводе

Технология монтажа интересующей нас запорной арматуры в «тело» водопровода зависит от типа корпуса, который, как известно, бывает либо фланцевым, либо сварным.

Причем фланцевый корпус позволяет обустроить разъемное соединение, реализуемое следующим способом:

В шахте смотрового колодца, на тройник или отвод магистральной трубы крепится фланцевая шайба, соответствующая габаритам аналогичного элемента корпуса задвижки. Крепление фланцевой шайбы – если она не является неотъемной частью литого корпуса отвода или тройника – осуществляется на сварку.

Аналогичную фланцевую шайбу монтируют и на торец трубы водопровода. Тут фланец можно закрепить и с помощью электросварной муфты с шайбой на торце, и с помощью сварки встык, и с помощью фланцевой цанговой муфты.

Запорный узел помещают между фланцами трубы и отвода (тройника) магистрали, предварительно уложив между соседними шайбами уплотнительные кольца.

В перфорацию фланцев вкладывают болты, на которые накидывают гайки. После чего вам остается лишь затянуть резьбовые пары, герметизируя стыки между трубами и задвижкой.

Болты и шайбы на фланцах затягиваются параллельно – каждая резьбовая пара завинчивается на 2-3 полных оборотов. В ином случае герметичность стыка попросту недостижима.

Монтаж на сварку осуществляется следующим образом:

На отводе трубы и торце арматуры водопровода формируют раздельную фаску.
Задвижку монтируют между трубами встык, и «прихватывают» к ним точечными швами.
Далее нужно наложить два кольцевых шва, заполняя расплавленным металлом электрода «раздел» между фасками на торцах труб и монтируемой арматуры.

Однако такой способ монтажа легче описать, чем сделать. Ведь герметичный шов, накладываемый в очень неудобном положении, способен выполнить далеко не каждый сварщик.

Ну а финальным аккордом процесса установки задвижки может быть монтаж электропривода, управляющего работой штока или удлинение данного элемента с помощью переходника, позволяющего открывать и закрывать трубу прямо с поверхности, без спуска в смотровой колодец.

Ремонтные работы – восстанавливаем работоспособность задвижек

Своевременный ремонт или замена задвижки на водопроводе гарантирует безопасную эксплуатацию любой системы водоснабжения. Поскольку избавиться от потопа в доме можно лишь с помощью внешней задвижки, купирующей канал у магистральной трубы.

Впрочем, ремонт такой арматуры сводится к обслуживанию лишь одного элемента конструкции – запорного узла. Хотя некоторые проблемы могут возникнуть и с узлом управления. То есть, источником неприятностей, как всегда, являются подвижные узлы конструкции и для их ремонта вам придется сделать следующее:

Перекрыть магистральный канал водопровода, воспользовавшись центральной задвижкой ниже по течению.

Открутить стопорную гайку и снять маховик. Демонтировать уплотнитель в корпусе кожуха узла управления (стакане).

Разобрать резьбовые пары фланцевого соединения стакана и корпуса.

Снять стакан, скручивая его по штоку вверх, вместе с запрессованной резьбовой втулкой и демонтировать уплотнитель, герметизирующий запорный узел.

Извлечь запор из седла корпуса. Заменить клин или нож запорного узла, демонтировав изношенный.

Собрать всю конструкцию в обратном порядке и протестировать затвор на работающем водопроводе, оценивая герметичность уплотнителей.

Если не хотите бороться с протечками – используйте новые уплотнители, которыми стоит заменить старые элементы, извлеченные во время ремонта.

Вот, собственно, и все. Теперь ваша задвижка прослужит вам еще одно десятилетие.